Какие греческие острова стоит посетить, или Где живут мифы?

Вы когда-нибудь задумывались о том, куда ушли мифы Древней Греции, когда современные мегаполисы вытеснили их из привычных мест обитания? Безусловно, они живут в книгах и фильмах, самых разнообразных названиях и именах, но где можно прикоснуться к ним и ощутить их реальность? Там, где время задремало под пение цикад…

Остров Эгина всего в двадцати километрах от Пирея, но паром движется нерасторопно, позволяя рассмотреть остров. Плотно заселенный на западе, на востоке он безлюдный и гористый, густо покрытый хвойными деревьями, населенными шумными насекомыми, подобными цикадам, которые хором издают характерный громкий и непрекращающийся звук…

А может это и не цикады вовсе, а «мирмидонес» из древнегреческих мифов — муравьи, из которых Зевс сотворил первых жителей острова? Правда это или вымысел, но нынешние островитяне очень трудолюбивы. Работая от зари до зари, они выращивают овощи и фрукты. Плантации апельсинов и маслин со специальными оросительными системами особенно многочисленны в глубине острова, но многое на остров приходится привозить из Афин, в том числе и воду, которой всегда не хватает.

Тишина, покой, уединенность — лучшие условия для посещения любых храмов, даже богов, которые давно забыты. В храме Афины Афрайи мы были единственными посетителями и могли сколько угодно, без помех любоваться прекрасным даже в полуразрушенном состоянии древним зданием, склонами холма, густо покрытого хвойными деревьями, и невероятно синим морем, омывающим остров. И если есть на Земле места для прикосновения к Вечности, это — одно из них.

Наступило время проститься с прекрасной Эгиной, чтобы переехать на остров Порос, одна из особенностей которого — близость к Пелопоннесу: 15 минут на пароме — и вы уже в легендарной Арголиде, еще полчаса — и вы проверяете акустику театра в Эпидавросе, которая устроена так, что позволяет слышать происходящее на сцене даже на самых верхних местах. Но главный секрет Пороса — это его душа. И чтобы почувствовать ее, нужно проснуться рано, спуститься к морю, очарованному рассветом, прислушаться к утреннему шепоту деревьев и позволить своей душе прикоснуться к мифам, живущим здесь.

Каждый греческий остров — особенный. Я слышала это не раз, но настоящее ощущение уникальности каждого из них пришло лишь во время путешествия. Гидра — каменистый остров с крошечной бухтой, по периметру которой расположился ее главный населенный пункт. Все домики белые, с терракотового цвета крышами. Любой транспорт, кроме лодок и мулов, запрещен. Вот и карабкаются вереницы тяжелогруженых осликов по горным тропкам, такие крошечные по сравнению с валунами, составляющими скалы Гидры. Незабываемое ощущение того, что время здесь остановилось.

Атмосфера на острове Спецес оказалась, конечно же, совершенно иной: буйство красок, чудесные маленькие бухточки по всему его периметру, настолько идеальные по своей форме и расположению, что трудно поверить в их природное происхождение. Галечные пляжи, абсолютно прозрачная вода с милыми доверчивыми разноцветными рыбками и минимум туристов. Кризис — грустно говорят местные жители. Глубокий кризис — думаем мы, глядя на абсолютно пустые ряды шезлонгов с зонтиками. Но ведь и острову нужно иногда отдохнуть и вздохнуть свободнее, пользуясь отсутствием большого количества туристов. Без мотоцикла на Спецес никуда, вот и носимся мы по всему острову: на востоке — лучшие пляжи, на западе — красивые закаты…

Но лучшие закаты в Греции можно увидеть на Кикладах. Миконос — культовое место для многих туристов. После хвойных Сардонических островов он просто шокирует своей обнаженностью, подчеркнутой огромными ветряными мельницами, сохранившимися здесь с восемнадцатого века.

Следующее, что бросается в глаза — совершенно иная архитектура зданий: доминирующие прямые линии, маленькие окна и лишь два цвета — белый и голубой. Тротуары Хоры — так местные называют столицу острова — вымощены крупными плоскими камнями, обведенными белой краской по периметру, что создает эффект необыкновенной чистоты и ухоженности улиц, отлично подчеркивая розовый оттенок белого оперения ручных пеликанов.

Историю появления на Миконосе первого пеликана, не выдержавшего трудности долгого перелета и выхоженного жителями острова, знает каждый турист. Ответ на вопрос, как белая краска сохраняется на дорожках при таком обилии туристов, нашелся случайно: прогуливаясь улицами города, мы просто наткнулись на местного молодого мужчину, заботливо освежавшего праздничную раскраску тротуара.

Но главная для меня загадка Миконоса так и осталась без ответа: ни Интернет, ни местные жители не могут объяснить сотни километров стен на холмах Миконоса. Около полуметра высотой стены, сложенные из камней без какого-либо раствора, начинающиеся и обрывающиеся безо всяких на то причин на безлюдных холмах, их история и предназначение теряются в глубоком прошлом…

Встречи с Санторини я ждала давно. Еще бы, остров-вулкан, свидетель минойской цивилизации, возможный осколок погибшей Атлантиды. Остров-легенда сразу же поверг нас в какое-то шоковое состояние, которое не проходило на протяжении всего нашего пребывания там. Серпантин дороги, ведущей из порта, был настолько узким, что по нему мог проехать лишь один автобус, вынуждая встречный транспорт пережидать в специальных «кармашках». Вид почти вертикальной скалы, по которой мы неторопливо поднимались, не оставлял никаких сомнений в том, что три с половиной тысячелетия назад этот остров разломился, а застывшая вулканическая порода не позволяла усомниться в причине того, что произошло.

Вдруг дыхание перехватило — мы на самом верху, и с вершины, по которой дорога идет дальше, мы можем видеть обе стороны острова: и почти вертикальный обрыв, и противоположный, пологий, как и полагается нормальному острову, берег. А вот и Вулкан — он все время был за нашей спиной. Местные называют его островом дьявола, и на то есть свои причины. Вулкан — действующий, последний раз извергался в 1956 году. Конечно, ничего подобного по сравнению с его извержением, погубившим минойскую цивилизацию и Атлантиду, но погибли люди… Сейчас вулкан дремлет, но во многих местах из-под застывшей лавы пробиваются струи дыма. А неподалеку от острова можно искупаться в подземных горячих источниках, вода которых поступает прямо в море — опять же проделки старика-вулкана.

Санторини имеет форму подковы, как бы обнимая вулкан. На всем его протяжении можно увидеть церкви и церквушки, иногда размером с газетный киоск, всего их более 250. Неизменные в своем архитектурном стиле, они прелестны, каждая по-своему. Загадочное явление острова — двери, по обе стороны которых ничего нет. Иногда ветхие, а чаще — хорошие, дорогие двери. Может быть, это вход для тех, кто хочет куда-нибудь войти, и выход, для тех, кто его ищет?

Объехав весь остров, мы убедились, что наш первоначальный выбор — Ия, небольшое поселение на северо-западе Санторини — абсолютно правильный, и это самое красивое и романтическое место острова. Белоснежная, в голубой шляпке, утонченная и изящная принцесса Ия хороша в любое время дня, но в закатные часы ее красота просто пронзает сердце и оставляет своими поклонниками навсегда…

В конце путешествия возник вопрос, переросший в долгую дискуссию: на какой из посещенных шести островов стоит вернуться? Каждый из них уникален и манит неразгаданными тайнами и живущими на нем мифами, у каждого свой неповторимый образ и дарованная древнегреческими богами душа. Ответ был неожиданно прост: в состав Греции входит более 2000 островов… И все греческие острова по-своему интересны.